Фиксатор-запор для гаражных ворот

Фиксатор-запор для гаражных ворот — чтобы
створки не закрывались сами!

При выезде на автомобиле из индивидуального гаража (или со стоянки перед гаражом) с раскрытыми створками ворот надо быть уверенным, что эти створки надежно зафиксированы в распахнутом положении. Я неоднократно был свидетелем, когда открытые створки ворот срывало порывом ветра с удерживающих их хлипких ограничителей и машина наезжала задом на створки или последние ударяли по боковым сторонам кузова машины, царапая краску и даже разбивая стекла дверцы, часто деформируя при этом тонкий металл кузова. А при въезде в гараж были случаи, когда набравшая скорость машина ударяла передком по внезапно начавшей закрываться створке, что, понятно, приводило к неприятным последствиям как для автомобиля, так и для ворот. Поэтому проблеме гарантированного удержания распахнутых створок владельцы автотранспорта должны уделять большое внимание, если они не хотят заниматься ремонтом своих машин и створок ворот. Тем более что сделать и установить сразу хороший фиксатор-запор для гаражных ворот гораздо практичнее, чем тратить потом время и деньги на ремонт ворот и автомобиля.

Как показывает опыт, наиболее часто распахнутые створки ворот фиксируют с помощью запоров типа оконных шпингалетов, но большего размера. Эти шпингалеты одновременно служат и для удержания створок в закрытом их положении. К сожалению, насколько мне известно, подобные запоры-шпингалеты серийно не выпускаются, а потому автолюбителям приходится изготавливать их самим с помощью подручных средств или заказывать умельцам.

Мой длительный опыт показывает, что запор-фиксатор створок, изображенный на рис. 1, достаточно надежен, хотя и обладает рядом недостатков. Рассмотрим конструкцию этого запора-шпингалета.

Рис. 1. Фиксатор створок типа шпингалет: а — направляющая, изготовленная сваркой; б — штырь шпингалета; в — направляющая из патрубка и крепящей скобы; 1 — патрубок; 2 — пластина; 3 — ручка штыря; 4 — скоба-хомут.

Внутренний диаметр стальной направляющей трубы, в которой можно перемещать вверх-вниз стальной стержень запорного штыря, должен быть не менее 14...16 мм, диаметр штыря, понятно, меньше, но особого зазора между ними быть не должно. Длина трубы — 150...200 мм. Чтобы трубу (точнее патрубок) прикрепить к створке, ее необходимо приварить к стальной пластине толщиной 2,5...4 мм. Патрубок приваривают с двух сторон и в трех местах швами длиной не менее 15 мм каждый. Высота (длина) пластины должна соответствовать длине патрубка, ширина пластины 80...100 мм. В пластине с обеих сторон сверлят по три отверстия диаметром 6...8 мм, причем отверстия располагают «в разбежку», то есть верхнее и нижнее отверстия находятся на одной оси, а среднее — сдвинуто (обычно к трубе). Отверстия «в разбежку» обеспечат большую прочность нижней части деревянной обвязки створки ворот, где крепят шпингалет. Диаметр отверстий в пластине зависит от диаметра крепежных болтов, в качестве которых обычно применяют болты М8 и М10. Болты с меньшей резьбой ставить не стоит, так как крепежные болты будут активно ржаветь под воздействием влаги от дождей и от тающего снега. А ржавчина резьбу съедает быстро. Конечно, можно прибить пластину к створке и гвоздями, но этот способ крепления менее надежен и долговечен. Тем более что современные гаражные «прихватизаторы» могут без особого труда с помощью гвоздодера отжать створку от пластины и вытащить гвозди из обвязки створки. При установке болтов полезно подложить под каждую головку толстую и широкую шайбу, чтобы эти головки меньше вдавливались в древесину, а резьбу на болтах обильно смазать по всей длине консистентной смазкой. Помните, что через каждые три года следует проводить ревизию болтов и обновлять их смазку. Со стороны гаража целесообразно навернуть на резьбовую часть болтов по две гайки и взаимно их стянуть, чтобы нельзя было отвернуть болты ключом снаружи ворот.

Штырь должен быть длиннее пластины как минимум на 70 мм. На практике его длину определяют в зависимости от особенностей местности, где расположен гараж. Ведь, например, если гараж расположен на холме, то подъезд к нему имеет уклон, от которого зависит расстояние от низа распахнутой створки до поверхности грунта или покрытия на нем (асфальт, бетон). Еще на длину штыря влияет высота забитой в землю трубы, в которую будет входить нижний конец штыря. А эту высоту устанавливает уже сам хозяин гаража, автомобиль которого должен проезжать над трубой, не цепляя ее днищем. Сверху к штырю приваривают под углом 90° рычаг-рукоятку длиной примерно 80 мм. Можно также сформировать ручку, разогрев конец заготовки штыря паяльной пампой докрасна и, быстро зажав его в тиски, отогнуть конец под прямым углом. Нижний конец штыря затачивают на конус с помощью точила или напильником (см. рис. 1).

Если створки дверей изготовлены целиком из металла, то направляющий патрубок проще приварить к каркасу створки без пластины. При желании, конечно, можно тот же патрубок приварить к пластине и прикрепить последнюю к двери болтами, как крепили ее к деревянной створке. А еще направляющий патрубок можно прикрепить к створке с помощью двух или трех профильно-изогнутых стальных лент (рис. 1,в). Но надежность такого фиксатора ниже описанного, особенно если трубка не приварена к этим лентам.

Трубы, в которые вставляют штырь шпингалета для фиксации распахнутых на 90° (или несколько более) створках, вбивают в землю на глубину не менее 300 мм кувалдой или обухом топора у края каждой открытой створки. При этом их располагают так, чтобы штырь входил в каждую трубу на глубину не менее 50 мм. Между верхним концом каждой из труб и нижней частью створок необходим зазор не менее 20 мм, так как зимой грунт, замерзая, вспучивается и поднимает трубку вверх. Кроме того, верх забитых труб должен находиться выше поверхности фунта на 80...100 мм, в противном случае в трубы набьется грунт, а зимой трубы может прикрыть наледь, толщина которой иногда превышает 100 мм.

Этим же шпингалетом удерживают створку в закрытом положении. Для этого в нижней деревянной или металлической части обвязки (коробки) ворот делают отверстие (отверстия) глубиной 60...70 мм, диаметр которого соответствует диаметру штыря. Для повышения прочности деревянной обвязки лучше прибить гвоздями к ней и полу металлическую пластину толщиной 3...4 мм с отверстиями для штыря.

Описанный фиксатор, удерживающий створки ворот в открытом положении, прослужил у меня 4 года. Правда, зимой механический снегоочиститель неоднократно сгибал вбитые в землю трубы. При выпрямлении их ломом или кувалдой в трубах появлялись поперечные трещины или трубы даже отламывались в местах сгиба. Приходилось их остатки извлекать из асфальта и мерзлой земли ломом или какими-либо другими способами. Например, греть трубу, асфальт и грунт паяльной лампой, вытаскивать остатки старой трубы и устанавливать новую. А летом тяжелые грузовые автомобили наезжали на трубы и деформировали их, что опять же требовало замены труб. Кроме того, выступающие из земли трубы ограничивают маневрирование личным автомобилем около гаража. При наезде на них можно надрезать покрышки об острые кромки верха труб. Да и в сумерках или при спешке я неоднократно портил обувь, спотыкаясь о трубы. Словом, недостатков у подобных фиксаторов было достаточно, поэтому пришлось придумать более приемлемую конструкцию, которая оказалась весьма удобной.

Новый фиксатор состоит из трех основных деталей: уголка-петли, крючка-держателя и уголка-навеса (рис. 2).

Рис. 2. Детали фиксатора на основе крюка: 1 — уголок-петля; 2 — крюк (держатель); 3 — навес.

Для изготовления петли понадобится стальной уголок с полками размером 50 мм и длиной около 700 мм. В одной из полок сверлят три отверстия диаметром 6 мм, а по краям другой полки два отверстия диаметром 13 мм. Из стального прутка диаметром 12 мм выгибают держатель в виде обычного крючка. Габаритная длина держателя примерно 1000 мм. Концевые части держателя загибают согласно рис. 2 в тисках, предварительно разогрев докрасна паяльной лампой. Для навеса берут такой же уголок, как и для петли, но длиной 200 мм. В его верхней (горизонтальной) полке просверлено отверстие диаметром 14 мм, а в вертикальной полке — два отверстия диаметром 6 мм. Как крепят держатель к навесу объяснять, думаю, не стоит. Только не забудьте, заведя петлю держателя в соответствующее отверстие в навесе, конец петли держателя загнуть окончательно (кувалдой или в тисках), избавившись от зазора в петле. Если для держателя подобрали стержень диаметром 14 мм, то все отверстия для него в уголке-петле и уголке-навесе надо соответственно увеличить.

Расположение и способ крепления деталей фиксатора на сварной металлической коробке ворот и на металлической же створке показан на рис. 3,а. Для второй створки ворот положение деталей будет, понятно, зеркальным. К уголку верхней горизонтальной части коробки ворот уголок-петлю фиксатора крепят тремя винтами М6. Для этого в уголке коробки сверлят 2 отверстия диаметром 4,8 мм и нарезают в них резьбу М6. Не забудьте, что за уголком коробки идет кирпичная кладка, поэтому в последней напротив отверстий в уголке коробки тоже сверлят отверстия диаметром 4,8 мм на глубину 2,5 мм. Эти отверстия в кладке нужны для захода туда концов метчиков при нарезке резьбы в уголке коробки, а еще для концов винтов, которыми будут крепить к уголку коробки уголок-петлю. Кладку сверлят, конечно, победитовым сверлом. К верху открытой створки, рама которой сварена из стальной трубы квадратного сечения 50x50 мм, аналогично крепят навес с держателем на нем. При этом обратите внимание на то, чтобы горизонтальная полка навеса не оказалась выше верха створки, иначе при закрытии створки навес будет препятствовать ее заходу в коробку ворот. Не возбраняется развернуть навес на 180° и закрепить его в перевернутом положении, при котором полка уголка-навеса с отверстием для держателя окажется снизу (в этом случае держатель на навесе также придется переставить в нужное положение). Таким же образом можно перевернуть и уголок-петлю.

Рис. 3. Крепление фиксатора на основе крюка (а) и схема положения его деталей при полностью открытой створке (б).

Если створки ворот гаража надо открыть полностью, крюк держателя вставляют в правое отверстие уголка-петли (см. рис. 3). Иногда требуется проводить работы внутри гаража при неполностью открытых створках ворот. Для удержания их в таком положении крюк держателя вставляют в левое отверстие уголка-петли.

Для удобства пользования конец у крюка затачивают на конус. В нерабочем положении держатель просто висит на уголке-навесе (на рис. 3,а он обозначен штриховой линией). Я неоднократно имитировал с помощью рук воздействие на фиксатор ударных нагрузок, проверяя поведение открытых и зафиксированных створок при сильных порывах ветра. Прочность фиксаторов оказалась достаточной. Но все-таки я бы рекомендовал изготавливать крюки-держатели из стержней диаметром 14 мм. Летом можно для подстраховки одного из фиксатора с крюком дополнительно удерживать створку и фиксатором-шпингалетом, тем более, что последний все равно понадобится для запора створки в закрытом положении. Но теперь трубу для шпингалета целесообразно вбить так, чтобы верх ее был заподлицо с грунтом, а внутренний диаметр трубы был больше диаметра штыря шпингалета на 3...5 мм.

Описанные в этом материале конструкции для удерживания открытых створок могут отличаться размерами и формой деталей. Все зависит от конкретных условий. Например, уголок-петлю и уголок-навес можно приварить к раме ворот и к створке. Можно также вместо петель и навесов из уголков приварить П-образные петли из прутка диаметром 5...6 мм. Для фиксирования створок в нескольких приоткрытых положениях нужно предусмотреть несколько отверстий в уголке-петле, для чего длина уголка должна быть увеличена.

Модернизированный фиксатор с держателем-крючком отлично себя зарекомендовал зимой и летом, так как у него отсутствуют недостатки, присущие фиксатору-шпингалету. Представляется полезным наладить серийный выпуск и продажу подобных фиксаторов.

А. Герасимов.

Еще о гаражах, обустройстве и оборудовании гаража

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: