Способы повышения мощности двигателя автомобиля своими руками. Что такое «чип-тюнинг»

Небольшое повышение мощности двигателя

Ваш двигатель не очень резв? Вам хочется больше? В этой статье мы поговорим о способах повышения мощности двигателя автомобиля, о том, как можно немного ее увеличить. Конечно, ураганной динамики от него не ждите. Если хотите кардинально поменять динамику своего автомобиля, лучше всего заменить мотор, но, учитывая, что для замены двигателя нужно перебрать практически весь автомобиль, лучшее средство для повышения мощности двигателя — это покупка автомобиля с более мощным двигателем.

В этом небольшом пункте мы попробуем повысить мощность двигателя, как говорится, «своими руками». Конечно, помощь посторонних вам все-таки понадобится, но это вам обойдется не очень дорого (сама работа, не считая стоимости новых запчастей).

Прежде всего, нужно убедиться, что с вашим двигателем все в порядке. Возможно, он несколько «туповат», потому что вы давно не меняли воздушный и топливный фильтры. Поэтому сначала нужно выполнить диагностику, а потом уже «тюнинговать» двигатель.

Вот что можно сделать своими руками с минимальными потерями времени (мы будем рассматривать только бензиновые двигатели):

• Замените воздушный и топливный фильтры — это уже несколько увеличит динамику вашего автомобиля.

• Замените масло и масляный фильтр — если у вас все получится, то, почувствовав, что двигатель стал резвее, вы будете больше его «выкручивать». А это лучше делать на свежем масле, поскольку если сейчас масло не заменить, то потом вы этого не сделаете, посчитав, что вы уже и так выложились на автомобиль. Я вас прошу, заливайте хорошее масло.

• Установите новые свечи зажигания — свечи влияют на сжигание бензина, поэтому, чем лучше они работают, тем быстрее сжигается бензин и тем резвее ваш автомобиль. Я рекомендую свечи производства NGK, только, конечно, если найдете оригинал, поскольку подделок очень много.

• Почистите форсунки — такая процедура стоит в среднем от 20$. Делать ее нужно каждые 20 тыс. км (можно и раньше — хуже от этого не будет), т. е. при обычном километраже — один раз в году.

Когда сделан «необходимый минимум», самое время поехать на диагностику двигателя. Вы должны проверить все, что касается двигателя и электрики двигателя — диагностика стоит недорого, меньше 10$, зато вы узнаете, что в вашем автомобиле так, а что — нет. Если найдутся какие-то неисправности, обязательно устраните их. Также нелишним будет измерить компрессию. Она должна быть одинакова во всех цилиндрах. Если компрессия низкая и к тому же ее значения разные во всех цилиндрах, это может свидетельствовать о том, что кольца или закоксовались, или их уже вообще пора менять. В 1-м случае вам поможет недорогая промывка, а во 2-м — только капремонт двигателя... Но не будем о грустном. Будем считать, что с двигателем у вас все нормально. Если не так, на СТО, где вы делали диагностику, вам все расскажут и все сделают сами — за ваши, разумеется, деньги.

После того, как проделаны все диагностические работы и все необходимое заменено (масло, фильтры, свечи), попробуйте прокатиться на автомобиле. Он станет немного резвее. Если результат вас не устроит, займемся небольшой модернизацией.

Первым делом поезжайте на любой авторынок и закажите воздушный фильтр нулевого сопротивления. Дело в том, что на впуске воздуха, необходимого для сгорания горючей смеси, стоит обычный бумажный фильтр. Сопротивление его достаточно велико, поэтому заходит не весь воздух, который мог бы попасть в двигатель. Тут зависимость простая — чем больше воздуха, тем лучше сгорает бензин. На спортивных машинах иногда воздушные фильтры вообще снимают.

Фильтры нулевого сопротивления.

Фильтр нулевого сопротивления имеет специальную конструкцию, благодаря которой проходит абсолютно весь воздух, причем не просто проходит, а и фильтруется. Однако тесты показывают, что фильтруется воздух немного хуже, чем при использовании обычных бумажных воздушных фильтров. Не обращайте внимания на тесты компаний, которые их распространяют — если бы все было так красочно, как они пишут в своих рекламных буклетах, то уже все бы давно перешли на «нулевики». Реальность такова, что такие фильтры сокращают ресурс двигателя, поскольку вместе с плохо отфильтрованным воздухом в двигатель поступает пыль, а иногда и песок, что царапает стенки цилиндров. Поэтому фильтры нулевого сопротивления желательно использовать в сухую летнюю погоду и на не очень запыленных участках, если не хотите «убить» свой двигатель раньше срока. Также «нулевик» лучше снимать на зиму, поскольку все фильтры такого класса для лучшей фильтрации пропитываются специальным маслом, которое замерзает зимой и поэтому не выполняет свои функции. Да и прибавка к мощности зимой особо не нужна.

Фильтры нулевого сопротивления могут быть выполнены в виде конуса или в виде фильтра-вставки, который можно использовать вместо штатного воздушного фильтра (установить на его место). Первые фильтры обеспечивают большую прибавку к мощности — 5-7%, а на очень мощных двигателях иногда наблюдается прибавка к мощности до 10%.

Данные фильтры стоят чуть дороже фильтров-вставок, к тому же частенько требуют переделки крепления фильтра, поскольку на штатное место их уже не поставишь. Но зато и вид подкапотного пространства меняется в лучшую сторону.

Фильтр нулевого сопротивления под капотом.

Фильтры-вставки стоят дешевле, поскольку они устанавливаются в штатное место для воздушного фильтра. Единственное их преимущество — это простота установки. Просто снял штатный фильтр, а на его место установил фильтр нулевого сопротивления. Не нужно ничего переделывать — все очень просто. Зато прибавка к мощности двигателя — всего 3-5%, т. е. на низких оборотах вы этого и не почувствуете. К тому же стоят такие фильтры дешевле конусных. Правда, визуального эффекта никакого — фильтр устанавливается вместо обычного и при открытой крышке капота его просто не видно. Нужно снимать крышку капота, чтобы увидеть его. Я не спортсмен, поэтому бы выбрал фильтр-вставку. Его потом проще снять и установить обычный, когда будет плохая погода или зимой — ведь он в таких условиях просто не нужен. Также желательно снимать нулевик (а на его место устанавливать обычный бумажный фильтр), когда вас занесло на грунтовую дорогу, чтобы не собирать всю пыль, которая поднимается во время движения по ней.

После установки фильтра нулевого сопротивления можно подумать о прямоточной системе выпуска. Но тут ситуация двойственная. Вы должны решить, что вы хотите: действительно прибавку к мощности, двигателя или просто красивого «самца», который будет реветь иа всю улицу, показывая якобы мощь вашего двигателя. Почему «якобы»? Дело в том, что если у Жигуля оторвать последний бочок выхлопной системы, то мотор заревет не хуже всякого там «прямотока». Мощи нет, а вот рев на всю улицу стоять будет. Красивая «бочка», которая ко всему прочему придаст «корме» автомобиля интересный вид, стоит в пределах 100-200$ (это хорошая и качественная, а то на рынке полно дешевых за 30-40$, которые теряют свой вид после первой лужи). Но толку в плане мощности от нее никакого. Разве что вам субъективно будет казаться, что вы не в автомобиле, а в реактивном самолете (звук будет — это да).

Если же ваша цель — поднять мощность двигателя, хоть и немного, а не зарисоваться перед окружающими, тогда вам придется менять всю выхлопную систему — ее нужно будет заменить на прямоточную. А это удовольствие стоит довольно дорого. Причем мой вам совет — не экономьте на качестве. Это вам не бочонок за 30$, который, когда он сгниет, можно будет за полчаса заменить новым.

Теперь опять попробуйте проехаться. Лучше? Скорее всего, будет немного лучше. Но это не просто самовнушение, автомобиль действительно станет резвее. Если вам и этого будет мало, тогда можно сделать чип-тюнинг. Это последнее относительно недорогое мероприятие, позволяющее сделать ваш автомобиль резвее. Все остальные требуют значительных капиталовложений, поэтому вряд ли вы захотите тратить столько денег. А даже если и будет желание, то на специализирующихся по тюнингу двигателей фирмах вам об этом процессе расскажут лучше, чем я.

Чип-тюнинг. Что такое «чип-тюнинг»

Производители автомобилей не могут заранее предположить, кто купит их машину — любитель быстрой езды или человек, который ездит спокойно. Также наперед неясно, будет ли человек экономить на бензине или для него не составит особого неудобства расход более 20 л на 100 км пути. Поэтому электроника двигателя настраивается с оптимально средними параметрами — одновременно нужно машину сделать и экономной, но и в глазах потенциального покупателя автомобиль не должен выглядеть «трактором».

Очень часто различные автомобильные журналы производят тест-драйвы различных автомобилей одного и того же класса — это очень удобно, поскольку позволяет заранее присмотреться к той или иной модели, не посещая кучу автомобильных салонов. Вот теперь представьте себя на месте потенциального покупателя. О машине говорят, что она мощная, резвая и динамичная, но средний расход по городу у нее около 16 л. Вы ее купили бы? Я бы задумался. Второй вариант — расход 8 л, но разгон до сотни — 14 сек. А это слишком медленно. Вот и приходится выпускать автомобиль с усредненными параметрами, например, расход по городу 10 л, а разгон до сотни — 11 сек. Такую машину и можно купить. Она одновременно и экономична, и достаточно резва.

Но каждому не угодишь. Кому подойдут средние параметры (например, мне) и он на этом успокоится, а кому — нужно, чтобы машина была еще более резвой или еще более экономичной. Вот для этого и используется чип-тюнинг. Что такое «чип-тюнинг»? Чип-тюнинг — это коррекция различных коэффициентов в памяти блока управления двигателем. Можно подкорректировать все так, что двигатель будет очень резвым и динамичным, а можно изменить параметры, чтобы автомобиль превратится в эдакую черепашку на колесах. Кстати, так и достигается экономия топлива. Вам просто не захочется ездить на таком автомобиле агрессивно, поэтому вы будете экономить топливо. Мы же будет рассматривать только чип-тюнинг, позволяющий сделать автомобиль резвее.

Сразу скажу, что сделать автомобиль одновременно резвым, динамичным, но при этом и экономным, да вдобавок еще и чтобы заправлять его можно было 92-м бензином, невозможно. Это что-то из области ненаучной фантастики. Если у вас сейчас не «чипованный» автомобиль («чипованный» — прошедший чип-тюнинг), то его можно сравнить с весами, обе чаши которых одинаковы по весу. Считаем, что одна чаша — это экономичность, вторая — мощность. Если вы добавите что-то в одну из частей, она перевесит вторую часть. Так и в случае с чин-тюнингом: улучшение одних параметров всегда приводит к ухудшению других.

Вы должны понимать, что при улучшении таких параметров, как динамика, крутящий момент, мощность двигателя, страдают следующие параметры:

• Расход топлива — увеличение отдачи двигателя происходит за счет увеличения наполнения цилиндров и изменения состава смеси. Расход после чип-тюнинга увеличивается ненамного, если ездить в обычном режиме (как ездили до этого), но кто же так ездить будет? Ясно, что придавил в пол и ушел... Но в таком режиме, когда машина сама «просит» нажать на педаль газа, расход может вырасти существенно.

• Экономичность — если до сих пор вы заправляли двигатель 92-м бензином, то теперь об этом можете забыть. После чип-тюнинга придется заправляться 95-м или 98-м, причем заправляться хорошим бензином нужно будет, даже если планируете ездить спокойно — это обязательное требование.

• Ресурс двигателя — ресурс форсированного двигателя всегда меньше, чем обычного. И не потому, что что-то сделано не так, а потому что он чаще работает в экстремальных для него режимах. Сам чип-тюнинг никак не может уменьшить ресурс двигателя — это сделаете вы сами. Почувствовав, что автомобиль стал резвее, вы будете сами «выкручивать» двигатель, что не очень для него желательно. К тому же есть двигатели, которые нормально переносят «кручение», а для других оно действительно нежелательно. Хорошо переносят «кручение» немецкие и японские двигатели, а вот корейские/китайские (не говоря уж о наших, отечественных), переносят его крайне плохо.

Мы не будем рассматривать все способы чип-тюнинга, вы обо всем этом узнаете на станции, которая занимается «чипованием». Единственное, что хочется, — это развеять миф о том, что чип-тюнинг сильно повышает мощность двигателя.

Например, было 100 лошадиных сил, а стало 130. На прибавку мощности в 30% можете и не рассчитывать. Максимум 15%. Но мощность двигателя — это не главное. После чип-тюнинга возрастает крутящий момент двигателя. Если посмотреть диаграмму крутящего момента автомобилей до «чипования» и после, то видно, что одинаковые значения крутящего момента достигаются на разных оборотах (у «чипованного» автомобиля эти обороты ниже). Это означает, что «внизу» машина будет резвее, чем вверху — для города это очень значительно (в городе редко нужно раскручивать двигатель до самого «верха»). Поскольку многие автомобили очень «туповаты» именно на низких оборотах. А в городе так и хочется на перекрестке прошмыгнуть первым. Понимаю, что это не очень хорошо с точки зрения безопасности, но еще хуже пытаться делать это на откровенно «тупом» автомобильчике. После чип-тюнинга обороты максимального крутящего момента сместятся вниз, что сделает автомобиль субъективно резвее, хотя на самом деле мощность двигателя и сам крутящий момент не сильно повысятся.

Существуют 2 способа чипования. Первый заключается в том, что изменению поддается ваш чип, т. е. чип электронного блока управления двигателем извлекается из автомобиля и помещается в программатор и значения корректируются непосредственно на вашем чипе. Такое удовольствие стоит относительно дешево — 50-70$. Более дорогой вариант, от 120$, предполагает, что ваш чип остается у вас. Его просто вытащат из блока управления и оставят вам на память (а может, вы когда-то захотите вернуться к исходным параметрам), а вместо него установят другой чип уже с измененными параметрами. 2-й способ более предпочтителен, поскольку всегда можно установить старый чип, если что-то пойдет не так, или вы надумаете продавать автомобиль. Кстати, когда будете продавать, лучше снимите и чип, и фильтр нулевого сопротивления. Лучше, чтобы ничто не напоминало о спортивном прошлом вашей машины.

Д. Колисниченко.

Еще о ремонте, обслуживании и эксплуатации автомобилей

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: