Как построить подземный гараж

Когда задумал делать машину, то передо мной встала проблема — а где производить работы? Не под открытым же небом во дворе. Временный навес или даже сарай опять-таки в полной мере не выручали — в холодный период года в них тоже трудиться было бы практически невозможно. А потому изготовление автомобиля могло бы затянуться на долгие годы.

Тогда и пришел к выводу, образно говоря, сначала обзавестись конюшней, а уж потом — конем и решил прежде построить гараж-мастерскую. Но тут появился другой вопрос: если перед домом возвести такое строение (а другого подходящего места для него на участке просто не находилось), то оно закроет не только обзор из окон, но и сам дом, что было крайне нежелательно.

В конце концов, пришла идея — построить подземный гараж, а точнее заглубленный, по типу подвала. Но не такой, что имеется под каждым домом и который правильнее было бы назвать подпольем, а подобный тем, что сохранились еще кое-где в наших селениях: заглубленное в грунт и обвалованное сверху строение, в котором, как в погребе, сельские жители хранили зимой припасы, а летом даже жили — укрываясь от полуденного зноя, ночной прохлады или утренней росы — температура в нем в любое время дня и даже года была достаточно комфортная.

Конструкция заглубленного гаража-мастерской: 1 — песчаная подфундаментная подушка; 2— фундамент; 3 — боковая (левая стена); 4 — подстилающий песчаный слой; 5 — пандус; 6 — колея (чугунные плиты); 7 — скос (монолитный бетон, 2 шт.); 8 — короткая плита перекрытия закутка; 9 — правая боковая стена (с уступом); 10 — пол; 11 — широкая плита перекрытия; 12 — узкая плита перекрытия.

Условия: рельефные, гео- и гидрологические для строительства заглубленного гаража были подходящими. Сток дождевых и талых вод с участка обеспечивался небольшим естественным уклоном. Грунт основания — сухой суглинок, грунтовых вод не обнаруживалось на глубине до 2,5 м (недалеко имелся погреб).

Своими соображениями по возведению гаража поделился со знакомым инженером-строителем и получил ряд полезных советов: чем нельзя пренебречь для обеспечения надежности сооружения в стремлении экономии средств. К примеру: обязательное заложение подошвы фундамента (или хотя бы песчаного подстилающего слоя) ниже максимальной глубины промерзания грунта основания; категорический отказ от некондиционных плит перекрытия и др.

В мыслях не раз представлял себе гараж-мастерскую под будущую машину, конструкцию которой тоже видел, как наяву. Однако необходимые эскизы все же выполнил и на бумаге. Как оказалось впоследствии, чертежи плана и фасадов были необходимы для получения разрешения на строительство в местных органах архитектуры. А поскольку заглубленный гараж практически не изменяет окружающий ландшафт и общую архитектуру существующей застройки, то и разрешение было выдано без проблем. А мне чертежи понадобились в большей степени для подсчета объемов строительных материалов, а по ним — прикидки их стоимости и выявления своих возможностей финансового обеспечения возведения гаража.

План заглубленного гаража-мастерской на уровне земли (вышенаходящиеся конструкции показаны на разрезах): 1 — основание (естественный грунт — суглинок); 2 — пол (монолитный бетон); 3 — подушка (песок); 4 — фундамент (бетонный блок 1000x600x400, по потребности); 5 — стена (бетонный блок 400x200x200, по потребности); 6 — гидрозамок (глина); 7 — наклонный пандус, 8 — колея (чугунные плиты); 9 — перекрытие (железобетонная плита), 10 — гидроизоляция (рубероид на битумной мастике); 11 — насыпь (грунт); 12 — покров (почвенно-растительный слой); 13 — перемычка-притолока (железобетонная балка).

Были сомнения в расположении пандуса (наклонного съезда-выезда): вне помещения или внутри его. В итоге выбрал последний вариант и, как оказалось, не прогадал. В зимнее время его не приходится очищать от снега и наледи (наружный же пандус требовал бы тщательного зимнего обслуживания, да и летом надо было бы как-то удалять попавшую на него дождевую воду.

Строительство гаража-мастерской начал с разметки его плана на выбранной площадке (или, как говорят строители, — с разбивки сооружения в натуре).

Сначала определил местоположение наружных углов (пересечений проекций внешних поверхностей стен) будущего гаража, вбив здесь небольшие колышки. Проверку прямоугольности произвел по способу равных диагоналей. Затем на продолжении линий стен, примерно в 2,5 метра от угловых колышков вкопал столбики «посолиднев». Более точное положение линий отметил гвоздями-«двухсотками», вбив их наполовину в торцы столбиков, а на гвозди натянул капроновые шнуры.

Разработку котлована производил механизированным способом — нанимал бульдозер-экскаватор на базе трактора «Беларусь». Надо отметить, что земляные работы экскаваторщик на нём произвел очень аккуратно: сдвинул в три стороны растительный слой, выкопал котлован с частичной погрузкой глиняного грунта на вывоз в автосамосвал; спланировал дно котлована и наклонный съезд-пандус. Правда, кое-где пришлось дорабатывать и вручную: подровнять стенки, углубить почти по периметру траншею под фундаментные блоки — но это лучше, чем если бы потребовалось подсыпать и уплотнять грунт на место, излишне выбранное экскаватором.

План фундаментов (материал — бетонные блоки ФБ1 размерами 1000x600x400 мм — длина х высота х ширина, 35 шт); А, Б, В, 1, 2 — строительные оси.

Фундамент гаража выполнен из бетонных блоков размерами 1000x600x400 мм всего в один ряд по песчаному подстилающему слою толщиной 200 мм. Под частью наружной стены, сопряженной с пандусом, а точнее — под крышкой-воротами, фундаментные блоки не клал вообще, а стена здесь выложена уступами с постепенным подъемом к поверхности земли. Фундаментные блоки положил и под перегородку, так как образованный ею и наружными стенами закуток тоже перекрыл железобетонными плитами, имеющими значительную массу.

Стены толщиной в «полкирпича» (длинной стороной вдоль стены) выложил из легкобетонных блоков (камней) размерами 400x200x200 мм с щелевидными пустотами. Кладку производил на цементно-песчаном растворе с высотой шва около 20 мм самым распространенным — цепным способом, при котором каждый вертикальный шов между соседними блоками перекрывается вышележащим блоком.

В щели каждого блока вставлял штырь — отрезок нетолстой трубы или арматурного стержня, который пронизывал и нижележащий камень, а иногда и камень следующего ряда. В пределах проема наружную стену и перегородку выложил уступами, с постепенным понижением к поверхности земли. Уступы выровнял до наклонной кромки монолитным бетоном. На кромки вдоль их внутреннего края уложил и закрепил анкерными штырями уголки 70x70 мм — ложементы для ворот. В задней стене (по диагонали от въезда) оставил арочный проем для двери. Впоследствии снаружи устроил здесь приямок с лестницей, а выше на стойках — козырек-навес.

Ворота гаража (их можно назвать и крышкой люка) выполнены из стального листа двухмиллиметровой толщины. Но поскольку площадь ворот-крышки довольно значительная (длина свыше — 5 м, а ширина около 3 м), то для них потребовалась и силовая рама в виде решетки, которую сварил из круглых стальных труб наружным диаметром 60 мм. Размеры обвязки решетки — по въездному проему в гараж.

Подъемные ворота-крышка люка: 1 — гидроцилиндр с поршнем (от автогрейдера); 2 — опорный кронштейн (стальной лист s5); 3 — шланги (от автосамосвала); 4 — угловой подкос (стальная труба Ø30, 2 шт); 5 — обшивка (стальной оцинкованный лист s2); 6 — продольные связи обвязки (стальная труба Ø40, 2 шт); 7 — поперечина (стальная труба Ø30); 8 — поперечная связь обвязки (стальная труба Ø40, 2 шт.); 9 — срединный подкос (стальная труба Ø30, 2 шт.); 10 — стойка фермы (стальная труба Ø30, по потребности); 11 — нижний пояс фермы (стальная труба Ø40); 12 — упорный кронштейн (сталь, лист s5).

Открывать-закрывать (а точнее поднимать-опускать) такие ворота вручную не представлялось возможным. Поэтому решил оборудовать их гидравлическим подъемником, механизмом наподобие того, каким опрокидывают кузов автомобилей-самосвалов. Однако гидроцилиндр можно было установить только сбоку у стенки. При открывании ворота выгибались и перекашивались. Чтобы этого не происходило, пришлось изготовить специальную конструкцию, наподобие фермы. Ее стойки приварил к одной из продольных труб обвязки, а нижний пояс соединил подкосами с противоположной трубой обвязки.

Схема гидравлического привода открывания-закрывания ворот-люка: 1 — электродвигатель (N=5 кВт, n=1380 об/мин.); 2 — масляный шестеренчатый насос НШ-10; 3 — герметичный маслобак (от трактора Т-25); 4 — золотниковый гидрораспределитель (от автогрейдера); 5 — рукоятка управления гидрораспределителем (3 шт); 6 — маслопроводы (от трактора «Беларусь»); 7 — силовой гидроцилиндр (от автосамосвала); 8 — шарниры (2 шт); 9 — петля ворот (2 шт); 10 — ворота-люк: а — в опущенном (закрытом) состоянии, б — в поднятом (открытом) состоянии.

Пол гаража — сплошная монолитная плита толщиной около 200 мм, изготовлена из армированного бетона, по песчаному подстилающему слою-подушке толщиной тоже около 200 мм. Марку бетона определить затрудняюсь, состав же смеси приведу.

Примерное соотношение ингредиентов (щебень:песок:цемент:вода) 4:2:1.1. В качестве вяжущего использовал портландцемент марки 400.

Армирование осуществлялось в основном обрезками различных стальных и чугунных материалов: труб, проволоки и даже старыми отопительными радиаторами, отожженными от краски. Весь этот «металлолом» разложил на полу и соединил отдельные элементы в единую решетку сваркой или проволочными скрутками.

Бетонную смесь по полу распределял без вибратора, а потому готовил ее достаточно пластичной, чтобы она заполняла пространство между арматурой без пустот.

В месте, намеченном для стоянки машины в гараже, в полу огородил досками и оставил недозалитым неглубокий приямок для сбора стекаемой с днища и арок колес машины оставшейся воды или талого снега.

А вот для пандуса бетонную смесь использовал довольно жесткую, чтобы она не ползла по наклонной плоскости. А после ее схватывания наложил на пандус вдоль по колее колес чугунные рифленые плиты (такими отделывают полы в промышленных зданиях).

План перекрытий: 1 — железобетонная пустотная плита 3000x1500x200 (4 шт.); 2 — железобетонная пустотная плита 6000x1500x200 (4 шт.); 3 — железобетонная пустотная плита 6000x1000x200; 4 — бетонные щелевые блоки (400x200).

Перекрытие (или покрытие) основной части гаража-мастерской произвел пустотными железобетонными плитами размерами 6000x1500x200 мм (длина х ширина х высота), а закутка — подобными плитами длиной 3 м. Здесь же отмечу, что вход в закуток на высоте 2 м еще при кладке стен и перегородки перекрыл перемычкой-притолокой, на которую уложил еще три ряда бетонных блоков, вплоть до потолка сделав своеобразную висячую стенку. Впоследствии собирался отгородить закуток от гаража дверью с боковыми стенками и организовать здесь комнату отдыха. Но эту идею так и не реализовал, а сам закуток стал складом запасных частей и инструмента.

При укладке перекрытий выяснилось, что где-то я допустил просчет и между крайней плитой и задней (торцевой) стенкой осталась щель шириной около 100 мм. Этот огрех исправил тем, что уложил на стену еще ряд блоков, только теперь развернув их поперек (тычком к плитам), а щелями-пустотами — в горизонтальное положение. Над воротами, по краю плиты выложил невысокую (в один блок) стенку-парапет — чтобы не осыпался впоследствии грунт обваловки с крыши.

Гараж-мастерская (вид сверху): 1 — колея, 2 — ворота-крышка люка; 3 — покров (почвенно-растительный слой); 4 — лестница.

По верху перекрытий расстелил два слоя рубероида, склеив нахлестные кромки расплавленным битумом. При этом полотна первого слоя раскатал вдоль плит перекрытия, а второго — поперек, сделав небольшие напуски по периметру.

Но эти рубероидные слои выполняют не роль кровли, а всего лишь гидроизоляции, поскольку сверху закрываются (а точнее засыпаются) толстым слоем грунта — в основном тем, что был вынут из котлована при его разработке. Сначала в дело шел глинистый грунт. Замоченная в воде глина закладывалась в пазухи между стенками котлована и выложенными бетонными стенами гаража и утрамбовывалась ручной деревянной трамбовкой — устраивался так называемый глиняный гидроизоляционный замок.

Затем та же глина, но уже естественной влажности накладывалась толстым слоем (около 300 мм) на перекрытия и приваливалась к стенам гаража с устройством откоса с уклоном примерно 1:1. После этого на образовавшийся над гаражом глиняный вал распределил гумус — почвенно-растительный (или иначе — плодородный) слой грунта. Спереди и по бокам вала устроил неглубокую облицованную бетоном водоотводящую канавку со стоком по естественному уклону местности взад от гаража.

Вентиляция гаража при необходимости осуществляется через ворота и входную дверь, расположенные в противоположных (по диагонали) углах.

Склоны вала засеял травой, а на горизонтальной площадке жена посадила цветы — получилась большая красивая клумба. Но кроме приятного любования цветами моя семья получила вполне осязаемую экономию средств. По подсчетам, на строительство наземного гаража я потратил бы примерно на треть больше.

Впоследствии, во время эксплуатации, выявились и некоторые другие преимущества подземного гаража перед обычными. Во-первых, внутри него температура не опускалась ниже 0°С даже в морозы (не замерзала вода в приямке). Во-вторых, шум, треск, стук, создаваемые внутри гаража, особенно при работе с металлом, практически не были слышны даже на улице, а не только в доме.

Вот в этом гараже-мастерской начал, а через два года закончил строительство автомашины «Герань».

Но на этом строительный процесс не остановился. Через несколько лет появилась возможность осуществить давно задуманный план: возвести над домом второй этаж. Для претворения намеченного плана был необходим запас различных строительных материалов, который надо было где-то хранить. Более подходящего варианта, чем сделать для склада надстройку над обвалованным гаражом, не придумал. И как не жаль было клумбу — еще нерациональнее было бы занимать под сарай-склад другой участок сада-огорода. К тому же стены подземного гаража — это уже готовый фундамент под новую надстройку, а перекрытия послужат полом.

Именно этот окончательный вариант строения — заглубленного гаража-мастерской с надстроенным складом и еще боковым пристроем приведен на фотографии в заставке к статье.

Позже сделал вход в гараж через подземный тоннель прямо из подполья дома. На доме же возвел второй этаж, на котором расположились теперь жилые помещения, а на первом — бытовые. Так что обзору из окон жилых комнат гараж-склад не препятствует.

В. Абрамов, г. Саранск.

Еще о гаражах, обустройстве и оборудовании гаража

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: