Ремонт велосипедного колеса. Правка обода

Речь здесь пойдет не об обиходном исправлении «восьмерки» колеса, регулярно возникающей при поездках по любой дороге. «Восьмерка», как известно, устраняется натяжением спиц, установленных на втулке со стороны, противоположной стороне выгиба (если необходимо, несколько ослабляют натяг спиц, распложенных со стороны выгиба). При исправлении стального обода колеса этой операции достаточно. В случае дюралевого обода регулировкой натяга спиц уже завершают ремонт, а начинают его с выпрямления обода упором в коленку или какую другую опору.

Деформации обода колеса велосипеда при «встрече» с препятствиями сопровождаются, как правило, появлением на нем локальных вмятин и неровностей. Последние выпрямляют на какой-либо ровной поверхности (пне, доске), используя бруски-правилки из твердых пород дерева, текстолита и пр. Имеется в виду, конечно, ремонт в полевых условиях. В стационарных мастерских механики имеют для этой цели специальные инструменты, изготовленные по схеме талрепа. Собственно талреп — это сравнительно узкая прямоугольная рамка, в меньших сторонах которой просверлено по отверстию, где нарезана резьба (в одном отверстии правая, в другом — левая). При вращении рамки по часовой стрелке или против находящиеся в отверстиях винты либо ввинчиваются в рамку, в результате чего расстояние между головками винтов уменьшается, либо вывинчиваются из нее. В последнем случае расстояние между головками винтов увеличивается, что и используется для выправления вмятин. В случаях сложных деформаций обода приходится прибегать к расспецовке колеса, то есть полностью снимать обод. Перед сборкой колеса следует позаботиться о том, чтобы форма отремонтированного обода как можно ближе соответствовала окружности. В мастерских для правки заводят специальные шаблоны идеальных окружностей различных радиусов.

В полевых условиях выверять исправленный обод приходится по второму (недеформированному) колесу. Эта операция производится так. Исправляемый обод прикладывают к эталону (ободу второго колеса), отмечают поврежденные участки, после чего воздействуют на них «становой силой», стараясь приблизить форму обода к форме эталона. Разумеется, «пройтись» по ободу таким манером придется неоднократно. И, повторяю, не следует уповать на то, что избавиться от отклонений обода от окружности удастся только натяжением спиц.

Нередко происходит «складывание» колеса — загиб обода по диаметру «на бок» (угол загиба иногда достигает 90°!). В этом случае приходится прибегать ко всем операциям, перечисленным выше. Важно помнить, что воздействовать на обод ничем, кроме собственной силы и деревянных колотушек, нельзя. Резко изогнутые места можно попробовать разогреть в углях костра. Не страшно, что дюраль после нагрева станет податливее. Он вернет свои механические свойства, так как самозакалится в течение суток. Но к подобной термообработке следует прибегать лишь в крайнем случае, так как местные перенапряжения, возникшие при нагреве, способны уменьшить прочность колеса. Весьма неприятно появление трещин на торцевом стыке дюралевого обода. Заводскую сварку никоим образом воспроизвести нельзя даже в домашних условиях. Здесь требуется особая технология импульсной искровой сварки с введением в зазор тонкого вольфрамового электрода. Все эти сложности предпринимают для того, чтобы осуществить сварку без перегрева и уберечься от поверхностных натяжений, связанных с перегревом.

Однако велотуристская практика выработала хороший прием, позволяющий совладать в полевых условиях даже с полной расстыковкой обода в месте сварки. Еще дома из обрезков тонкого листового дюраля, оставшегося после изготовления щитков, надо нарезать и выколотить в соответствии с внутренним профилем обода две...три заготовки длиной по 60...80 мм. Теперь, если в дороге случится расстыковка обода, а лучше уже при появлении первой трещины на стыке обода, снимите шину, подгоните заготовку-накладку по месту, где собираетесь ее установить, и острием ножа проделайте в ней отверстия, совпадающими с ниппельными отверстиями в ободе. Далее, предварительно отвинтив соответствующие ниппельные гайки, уложим на обод прокладку и восстановим крепление спиц, при этом ниппельные гайки, натягивая спицы, прочно прихватят накладку, которая станет подстраховывать стык обода. Понятно стремление заменить реставрированный обод новым, но спешить тут не обязательно. Ведь новый обод может повторить судьбу своего предшественника, а вот реставрированный рекомендуемым способом обод не подведет никогда даже при загрузке велосипеда 70-килограммовой поклажей (проверено на практике).

Были случаи, когда при отсутствии заготовки-накладки и жести от консервной банки накладку изготовили из полоски жести, отпиленной от стального щитка. Однако первое, что нужно сделать в порядке профилактики предупреждения разрушения сварного стыка обода, это обеспечить стяжку стыка «двойным крестом спиц» при сборке колеса. Все веломеханики владеют этим методом сборки колес, так как его всегда применяют при сборке гоночных колес под приклеиваемую шину-однотрубку. И еще. Не забудьте пересечение спиц у втулки зафиксировать кордной нитью с эпоксидкой или хотя бы перевязать крест-накрест вязальной проволокой. Подходящая замена ей — медный обмоточный провод диаметром 1...1,5 мм.

Еще о велосипедах — модели велосипедов, устройство, ремонт,
тюнинг велосипеда и многое другое...

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: